Как сделать септик своими руками: советы бывалых



Городскому жителю в современной суматохе мегаполиса часто очень не хватает тихого и спокойного отдыха на природе.

septik-dlya-doma-na-uchastke

Септики на участке

Одной из таких проблем являются, как не странно, удобства. Городскому жителю сложно привыкнуть к дедовским условиям «на природе» и потому возникает необходимость в построении собственной канализации.Многие любят уезжать в выходные на дачи или в загородные домики, если такие имеются. Однако помимо пения птиц и удовольствия от общения с паучками, жучками и зелеными насаждениями существуют и некоторые сложности в жизни на природе.

Ведь жизнь в загородном доме для некоторых может проходить целый отпуск, а для кого-то и все лето, а тут и стирка, и принятие душа, — все требует безопасного вывода отходов из дома.

Для того, чтобы построить подобное сооружение можно пригласить бригаду специалистов, которые без проблем установят систему. Однако в финансовом плане это выйдет достаточно дорого, потому актуальным остается вопрос: как самостоятельно сделать септик.

Расчеты и подготовка места для септика

Для начала необходимо правильно провести все замеры и выдержать санитарно-гигиенические нормы. От жилого строения септик должен находиться, как минимум, на расстоянии 5 метров, наилучшей же будет удаленность в 20 метров.

При этом должен быть учтен легкий подъезд ассенизаторской машины, так как в любом случае периодически придется проводить выкачку нечистот. Обычно подобная процедура требуется в доме, при круглогодичном проживании, каждые полтора, два года.Максимальное расстояние должно в обязательном порядке соблюдаться относительно источников с питьевой водой, а также озер, рек, ручьев.

При подготовке места для септика необходимо обратить внимание не только на его удаленность, но и на глубину закапывания, так в идеале она составляет полтора-два метра.

Однако, в первую очередь, стоит учитывать высоту расположения подземных вод. В случае если они размещены достаточно близко к поверхности, то проводить установку септика лучше всего в зимнее время, когда их уровень максимально низок.

Вырыть котлован для септика можно ручным способом либо при помощи экскаватора, конечно же, второй вариант более быстрый и дешевый. Однако существует одна сложность, для роющей машины необходимо достаточно много свободного места, что не всегда возможно.

Необходимо учесть, что для того, чтобы яма получилась достаточно ровной, экскаватор должен иметь доступ к ней как минимум с двух сторон.

В случае, если дом стоит уже не первый год и удобства было решено сделать уже после того, как двор засажен деревьями и стоят дополнительные хозяйственные сооружения, расположить громоздкую машину будет сложно, в таком случае оправдана лишь ручная работа.

Стены и днище септика из бетонных колец

Существует три способа для установки надежных и крепких стен септика. Наиболее простой вариант — это поставленные друг на друга бетонные кольца.

Лучше всего если их будет девять штук, так как установка имеет три резервуара, проще говоря, сообщающихся между собой сосуда. Потому яму нужно рыть из расчета одно кольцо в ширину и три в длину.

После этого резервуары необходимо объединить по принципу сообщающихся сосудов. Сток канализации должен находиться в первом или втором из верхних колец. Второй и третий резервуар нужно соединить на 20-30 см ниже, чем был канализационный сток.Так, установив по три кольца, три раза друг за другом, необходимо заделать стыки в каждом отдельном резервуаре, для этого используют раствор бетона, в который необходимо домешать специально подготовленное жидкое стекло. В таком случае стыки не будут пропускать воду, что особенно важно для септиков.

Таким образом, по законам физики тяжелые фракции осядут в первом контейнере, дальше останутся более легкие и уже более чистые, они перейдут во второй сосуд. Там со временем осядут на дно, и в третий контейнер перейдет практически чистая вода.

Хотя она совершенно не пригодная в качестве питьевой, но вполне безопасна для различных насаждений и сможет спокойно впитаться в землю.

Потому в третьем резервуаре пол можно не бетонировать, тогда она будет вытекать естественным путем.

На дно необходимо просто насыпать плотный слой песка и гальки, тогда получится еще один естественный фильтр, для большей очистки.

В отличие от последней, первые две емкости необходимо герметично забетонировать, они не должны ни в коем случае пропускать нечистоты в землю, иначе они попадут в подземные воды, а там станут разносчиками кишечных инфекций.

Стены септика из бетона – конструкция на века

Если принято решение выливать стены из бетона, то для работы потребуется арматура. Она должна быть переплетена квадратами 20 на 20 см, ее диаметр должен быть около одного сантиметра. При укладке ее в вырытую яму квадратной формы, концы должны выступать приблизительно сантиметров на десять.

Бетон для заливки можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится цемент, в который необходимо добавить песок и щебень. Кирпичная кладка тоже уместна.Когда подойдет очередь делать крышу, то должна быть не нарушена связь между стенами и самой крышей, что необходимо для герметичности и общей прочности конструкции.

В случае если с кирпичом работа более знакома, чем с цементом и бетонными плитами, то септик можно выложить кладкой. Принципиально разницы здесь нет, и те и другие стены достаточно надежны для этой цели.

После того, как конструкция высохнет, необходимо сделать опалубку для крышки, в качестве которой используется обыкновенный канализационный люк.

Стоит заметить, что для каждого резервуара необходимо устанавливать свой люк. Соответственно в септике их надо три, причем в каждом из них должны быть вентиляционные отверстия.

При правильной конструкции установка будет сообщаться с атмосферой, что послужит уменьшению проблем в канализации.

Откуда берется неприятный запах и как с ним справиться

Часто возникает вопрос: что сделать, чтобы с септика не шел запах. Следует заметить, причина его возникновения лежит в неправильной эксплуатации установки.

Современные домохозяйки уже не могут обойтись без различных химических средств при мытье посуды и при дезинфекции унитаза, ванны и раковин. Все это попадает в септик, убивая природные бактерии, которые служат для разложения органических остатков, содержащихся в нечистотах.

Таким образом, естественный баланс нарушается, в системе прекращается самоочищение. Потому с такими химикатами необходимо быть предельно осторожными, стараться использовать более естественные очистители и не применять покупные средства без особой необходимости.

Конечно, небольшое их количество может пройти незаметно, но все же лучше от них воздержаться.

Еще одной причиной неприятного запаха может стать плохая вентиляция, например, если при установке на люках не были предусмотрены отверстия для выхода газа, накопившегося в результате органического разложения.

Однако наиболее распространенной причиной плохого запаха является то, что септик просто необходимо почистить. Для того, чтобы самому не заниматься этим неприятным делом, необходимо вызвать специальную службу, которая попросту выкачает из ям все лишнее и приведет их в рабочее состояние.

Некоторые требования к устройству септика из бетона

septic_l234325

Готовый септик

Итак, можно сделать вывод, что существует несколько типов септика, которые отличаются между собой только материалом, из которого они устроены:

  • Кирпичный септик;
  • Септик из сборных железобетонных плит;
  • Монолитный бетонный септик;
  • Пластиковый септик.

Если было принято решение делать именно монолитный септик, то необходимо придерживаться следующий условий:

  • Для отливки стен и пола нужно использовать бетон класса В15 и выше. Оптимальным считается бетон, который приготовлен по следующему массовому соотношению веществ: примерно 4 килограмма цемента, 6 килограмм песка, 12 килограмм щебня, 2 литра воды и примерно 50 грамм пластификатора в жидком виде. Соответственно, для приготовления бетонной смеси в большем объеме все массы нужно увеличивать пропорционально;
  • Септик должен иметь стены, которые по толщине равны не меньше, чем 20 сантиметрам. Если септик двухкамерный, то перегородка должна иметь толщину 15 сантиметров. Стены нужно заливать только тогда, когда основание септика, то есть его дно, полностью высохнет. Это достигается даже в теплую погоду только в конце второй недели с момента устройства.
  • Основание септика необходимо усилить арматурой. С этой целью арматуру связывают в сеть, которая имеет квадратные ячейки со стороной в 20 сантиметров. При этом используется арматура с диаметральным сечением в 10 миллиметров;
  • При армировании следует учесть, что арматурные прутья должны находиться внутри стен, то есть внутри бетона. Минимальным расстоянием от прута до поверхности бетонной стены должно составлять примерно 3-4 сантиметра;
  • Прежде чем устраивать бетонный пол, нужно сделать основание под него. Делается оно из песка. Крупнозернистый песок насыпается ровным слоем толщиной в 15-20 сантиметров. Дальше делаем его уплотнение. Уплотнить слой песка можно простым способом – нужно просто пролить его большим количеством воды, а потом разровнять;
  • Если септик имеет прямоугольную форму, то его стены нужно армировать точно таким же способом, как и его пол. При этом можно использовать сетку со стороной ячейки в 15 сантиметров. Изготовить сеть из арматурных прутов можно двумя способами. Первый заключается в том, чтобы просто сварить пруты между собой, а второй в том, чтобы связать пруты. При вязке арматурных прутов используется специальная вязальная стальная проволока и специальный инструмент – вязальный крючок.

Кроме того, следует отметить, что на стадии заливки бетона его нужно обязательно уплотнять. Качество уплотнения бетона влияет на его герметичность.

Именно по этому простым штыкованием здесь не обойтись. Лучше всего использовать ручные вибраторы.

Перекрытие для монолитного септика

betonnyj-septik24

Септик из бетонных колец

Перекрытие септика выполняется после окончания всех остальных работ, то есть устройства пола, стен и их гидроизоляции.

Сначала прикладываем руки к тому, чтобы снять опалубку, а дальше устраняем мелкие дефекты на стенах. После можно приступать к устройству перекрытия.

С этой целью нужно сделать деревянную опалубку из обрезных досок. Толщину доски выбирают исходя из того что слой бетона толщиной в 20 сантиметров и площадью в один квадратный метр весит примерно 450-500 килограмм.

Поэтому, если пролет между опорами больше полутора метров, то доска должна быть в толщину минимум 50 миллиметров. Кроме того доски снизу нужно подпирать брусами.

Перекрытие также следует армировать при помощи той же арматуры и той же сетки из нее.

Кирпичный септик

Пол септика и его перекрытие делается точно таким же образом, как и в монолитном бетонном септике. Стены выполняются из красного кирпича.

Стоит отметить, что перекрытие в кирпичном септике можно устраивать уже на следующий день после того, как были выложены стены из кирпича.

Для кладки нужно использовать обычный красный глиняный кирпич. Нельзя применять силикатный кирпич, пустотелый кирпич, пористый кирпич.

Такие кирпичи плохо переносят кислую среду, которая имеется в септике. Поэтому септик из таких видов кирпича долго не простоит.

dvuhkamernii-septik

Двухкамерный септик

Для перегородок допускается осуществлять кладку в полкирпича, то есть толщина равна 120 миллиметрам.Кладка должна осуществляться в один кирпич, то есть толщина стен должна быть минимум 250 миллиметров.

В кладке используется перевязка каждого четвертого ложкового ряда тычковым. При этом кирпичи укладываются на цементный раствор, который имеет классическую пропорцию, то есть:

  • 3 части песка;
  • 1 часть цемента;

Однако, стоит заметить, что пропорция верна только для цемента марки М400 и выше.

Основной проблемой кирпичной стены является её гидроизоляция. Все дело в том, что кирпичная кладка вообще сама по себе обладает большой степенью водопроницаемости.

С той целью, чтобы сливная вода не просачивалась из септика наружу, а внутрь из грунта не попадала дождевая вода, септик внутри покрывают гидроизоляционным материалом.

Поскольку внутри септик не нагревается от солнца, то чаще всего в роли гидроизоляционного материала выступает битумная мастика или обычная смола. Такой гидроизоляционный материал наносится в два слоя.

Устройство фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец представляет собой устройство, которое предотвращает попадание грязной сточной воды прямиком в грунт. Такое приспособление предназначено для очистки воды от различных больших примесей.

Фильтрующий колодец имеет следующую конструкцию.

На дне колодца, который может быть выполнен из тех же материалом, что и септик, укладывают слой щебня толщиной равной примерно 60 процентам высоты колодца, но минимум 40 сантиметров. Вокруг колодца также располагается щебень, толщина слоя которого равна минимум 20 сантиметрам. То есть колодец как бы погружен в щебень.

На слое щебня внутри колодца располагается 30 сантиметровый слой песка. На песке лежит бетонная плита или металлическая плита, или просто плоский тяжелый предмет.

Этот предмет нужен для того, чтобы песок не размывало сточной водой. Стоит заметить, что плита не покрывает всю поверхность песка, а только большую её часть, чтобы сточная вода свободно впитывалась песком.

Сверху находится сливная труба, через которую сточная вода попадает в колодец.

Кроме того все стенки колодца имеют небольшие отверстия, чтобы сливная вода сама по себе уходила в грунт. Именно поэтому сбоку колодец должен иметь слой щебня.

К слову говоря, дно фильтрующего колодца тоже имеет отверстия, которые предназначены для той же цели, что и отверстия в стенках.

Стоит также сказать, что отверстия в стенах должны располагаться не выше уровня щебня, то есть, чтобы сливная вода из колодца проходила сквозь щебень, тем самым немного очищаясь, а не сразу уходила в грунт.

Ваш комментарий