Септик для дома своими руками



Перед тем как проектировать возведение собственного дома для владельцев недвижимости особо остро встают две задачи. Первая из них обеспечить будущее строение энергоресурсами, а вторая – организовать удаление стоков. И если в первом случае чаще всего решением вопроса занимаются соответствующие службы, то вот обустроить в доме септик (элемент для удаления стоков) – задача, выполнимая даже своими руками.

Септик своими руками

Септик своими руками

Это связано с тем, что скорость наполнения таких выгребных ям будет настолько высока, что потребуется ежемесячное удаление их содержимого, что экономически не оправдано.При выборе метода удаления сточных вод необходимо в первую очередь отталкиваться от типа сооружения (капитальное или для временного проживания) и учитывать число пользователей. Так, при небольшом уровне использования воды, в качестве резервуара для стоков может подойти самая обыкновенная выгребная яма с объемом 2-3м3. Тогда как для дома с более высокими техническими характеристиками такой тип канализации не пригоден.

Некоторые владельцы загородных домов прибегают к обустройству выгребной ямы своими руками таким образом, чтобы жидкие отходы могли беспрепятственно уходить в почву (делают отверстия в резервуаре). Однако таким образом существенно загрязняются прилегающие грунтовые воды, что делает невозможность их использования в качестве источников водоснабжения. Помимо этого, такая яма также нуждается в периодической очистке, а это тоже довольно дорогостоящая операция.

Именно поэтому в настоящее время наиболее оптимальным вариантом при организации автономной канализации своими руками, считается септик – специальный резервуар, способный осуществлять естественную очистку сточных вод.

Принцип работы септика заключается в том, что твердые взвеси, находящиеся в канализационных стоках полностью оседают на дно первого отделения, а в последующих камерах производится биологическая переработка стоков (с использованием гнилостных бактерий). В результате на выходе из септика уже идет очищенная вода, которую можно направлять в грунт.

Достоинства септиков очевидны:

  • Длительный период службы;
  • Отсутствие запахов при работе;
  • Простота эксплуатации;
  • Крайне редкое использование ассенизаторской установки;
  • Исключение инфицирования почв бытовыми стоками.

Виды септиков для дома

В зависимости от потребностей пользователей в частном строительстве могут применяться различные типы канализационных систем:

  • Многокамерный септик представляет собой резервуар, в котором стоки очищаются медленно (в течение 10 дней) перетекая из одной камеры в последующую. Такая особенность позволяет стокам хорошо очищаться, а после прохождения всех этапов они смело могут направляться в водоемы или даже применяться для хозяйственных потребностей.

Однако стоимость установки и обслуживания таких септиков весьма существенна, что делает применение подобных установок оправданным при одновременном использовании большим количеством потребителей (совместная канализация).

  • Однокамерный септик отлично подойдет для домов с небольшим водопотреблением (не выше 1м3/сутки);
  • Двухкамерный септик позволят отделять твердые вещества от жидких стоков, и может использоваться в качестве канализационной системы практически в любом доме.

При этом необходимо отметить, что вне зависимости от выбора, любой септик должен снабжаться смотровыми люками (используются также для откачивания ила) и трубами для выхода газов, образующихся в результате биологического разложения загрязнителей.

Выбирая будущий септик для дома, в первую очередь необходимо произвести расчет конструкции установки. Делать это необходимо на основании среднесуточного водопотребления и типа жилого дома. Так в пересчете на одного потребителя, удельное водопотребление может иметь следующие значения:

  • Дома без ванн = 120 л/сут;
  • Дома без ванн, но с газоснабжением = 150л/сут.;
  • Дома с удобствами и водонагревателями, функционирующими на твердых видах топлива = 180л/сут.;
  • Аналогичные, но с газовыми или электрическими бойлерами = 190л/сут.

На основании имеющихся данных можно довольно легко подобрать объем необходимого резервуара. Он рассчитывается по следующей формуле:

V = P*n*2.5,

где:

  • V – объем будущего септика (литры);
  • P – удельное водопотребление (л/сут);
  • n – число пользователей.

При этом необходимо отметить, что не зависимо от результатов вычислений, не стоит сооружать септик своими руками объемом менее 1м3 и высотой меньше 1200мм, в противном случае ил не сможет оседать на дне септика, то есть не гарантируется качественная очистка стоков.

При подборе будущего септика также большое внимание уделяется форме и компоновке устройства. К примеру, септики круглых форм могут прекрасно противодействовать механическим нагрузкам, которые на них оказывает грунт, при этом производство таких элементов обходится гораздо дешевле. Материалом таких септиков наиболее часто выступает кирпич. Если же планируется изготовление монолитного септика из железобетона, то предпочтительней сооружать его в квадратной или прямоугольной форме. Что связано с простотой изготовления ровной опалубки.

Вне зависимости от типа используемых материалов, компоновка септика, должна быть такой, чтобы объем большой камеры составлял бы не менее 65% от вместительности всего резервуара.

Вопрос об утеплении септика не является столь критичным, но для улучшения жизнедеятельности гнилостных бактерий, специалисты рекомендуют все же выполнять указанную процедуру методом засыпки вокруг него слоя керамзита 200-300мм или укладки пенополистирольных плит, толщиной 50-100мм.

Из чего сделать септик для дома?

Установка платикового септика

Установка платикового септика

Наиболее часто для изготовления септика применяются следующие виды строительных материалов:Итак, когда расчетные и проектировочные работы позади, следует определиться с типом применяемых материалов для изготовления указанного очистителя стоков. На эту операцию необходимо обратить особое внимание, так как от типа строительного материала зависит не только трудоемкость операций, но и стоимость всей канализационной установки.

  • Пластик;
  • Бетонные блоки;
  • Монолитный бетон;
  • Кирпичи.

В первом случае пользователю предлагается уже готовый элемент очистки стоков. Задача исполнителя работ в данном случае сводится лишь к правильному монтажу узла. Готовые пластиковые септики весьма надежны и могут использоваться продолжительное время. Среди недостатков можно выделить такие как:

  • Высокая цена изделия;
  • Плохое сопротивление давлению грунта;
  • Может выталкиваться из-под земли грунтовыми водами.

Во втором варианте, конструкция получается более мощной и надежной, однако выполнение данных операций требует использования специальных грузоподъемных агрегатов, что не всегда возможно в стесненных условиях имеющегося приусадебного участка.

При строительстве септика своими руками из кирпича или монолитного бетона, у исполнителя появляется возможность производить монтажные операции без привлечения тяжелой спецтехники. Что значительно снижает стоимость мероприятий. При этом очистительное устройство может изготавливаться с любыми габаритными размерами и в любой удобной форме.

Для того, чтобы пользователю сделать правильный выбор при организации очистного устройства на своем приусадебном участке следует рассмотреть основные особенности изготовления септиков своими руками из различных строительных материалов.

Однако, не принимая во внимание тип строительных материалов, существует ряд процедур, которые необходимо выполнить своими руками заблаговременно.

Во-первых, это касается определения наиболее подходящего места расположения септика. Здесь желательно обращать внимание на состав грунта, в котором будет монтироваться септик и его близость к бытовым постройкам. Так, нежелательно располагать септик вблизи объектов недвижимости (ближе 5 метров) и в зоне использования подземных вод (питьевые колодцы, скважины). Также очень важно удостовериться в уровне грунтовых вод и по возможности расположить очистное устройство на возвышенности.

Во-вторых, важным моментом подготовительного этапа считается рытье котлована и траншей, для укладки подводящих отходящих канализационных магистралей. В виду некоторых особенностей этот этап желательно рассмотреть более детально.

Так, рытье котлована и всех траншей может быть выполнено своими руками, или с применением землеройной техники. Безусловно, при возможности лучше воспользоваться вторым вариантом, так как помимо изготовления ямы, потребуется удаление излишков земли (вывоз) или ее разравнивание по приусадебному участку, а сделать это вручную весьма проблематично.

В результате работ, должно получиться углубление с такими размерами, чтобы можно было беспрепятственно соорудить септик требуемого объема. При этом желательно добиться вертикальности стен, а днище ямы выполнить максимально ровным. Что же касается изготовления траншей под канализационные трубы, то их глубину лучше всего делать большей, нежели уровень промерзания грунта. Если такой возможности не имеется, то трубы должны быть утеплены.

Монтаж пластикового септика

Так как пластиковый септик, представляет собой готовую конструкцию, его монтаж своими руками сводится лишь к его установке в заранее подготовленном котловане. Перед тем как выполнить указанные действия необходимо осуществить ряд подготовительных мероприятий.

Сначала необходимо подготовить днище котлована. Для чего может использоваться строительный песок или бетонный состав, уложенный равномерным слоем (толщиной 150 – 200мм). В дальнейшем, дабы предотвратить, механическую деформацию септика (вызванную давлением грунта) рекомендуется стены котлована обложить кирпичом, на удалении от устройства на расстоянии 30-40см.

На следующем этапе септик опускают в подготовленное углубление. Для этого используют прочные веревки, которые привязывают к проушинам септика, а затем постепенно опускают до окончательной установки. Здесь необходимо проследить, чтобы септик занял наиболее оптимальное положение и не имел перекосов (можно проверить с помощью строительного уровня).

Следует отметить, что при погружении септика в грунт на глубину более 50см (от верхней его части) обязательным условием является накрытие всей конструкции железобетонным перекрытием. Если же котлован, в который планируется установка септика, подвергается влиянию грунтовых вод, то желательно выполнить защиту очистительного устройства цементно-песочным составом (1:4).

Для выполнения этой операции пластиковый септик сначала наполняется водой (с целью дополнительной механической защиты), а уже после этого вокруг септика заливается раствор. Указанная процедура предотвратит попадание грунтовых вод к рабочей поверхности септика и тем самым преградит его от преждевременного разрушения или смещения.

На финальном этапе работ к септику герметично подключаются (может использоваться силикон) подводящие и отводящие трубопроводы, а также вытяжная труба и вся конструкция закапывается землей.

Изготовление септика из готовых железобетонных конструкций

Иногда целесообразнее всего сооружать септик своими руками из типовых железобетонных конструкций (например, бетонных колец). В этом случае время изготовления септика значительно сокращается, а сама конструкция имеет безупречные потребительские характеристики. Итак, методика изготовления септика своими руками в данном случае сводится к следующему.

Так же как и в предыдущем случае, вначале изготавливается котлован заданных размеров и производится бетонирование его днища (чтобы стоки не проникали в грунт), либо же укладывается готовая ж/б плита, а далее железобетонные конструкции монтируются на основу. Безусловно, для этого не обойтись без автокрана.

При сборке такого септика желательно соблюдать следующие рекомендации:

  • Во время проведения грузоподъемных работ фиксировать железобетонные элементы стропами ко всем имеющимся проушинам;
  • Выполнять работы как минимум вдвоем (для удобства выстановки колец);
  • Монтировать изделия строго вертикально (используя строительный уровень или отвес);
  • При необходимости выстановки колец друг на друга следить за симметричностью монтажа (желательно не допускать возникновения перепадов между конструкциями).

Следует отметить, что указанным образом можно соорудить септик своими руками с различным числом камер. При этом, они могут располагаться в пределах одного ряда колец (потребуется изготовление внутри очистительного устройства дополнительной перегородки из кирпича или бетона) или же камеры монтируются одна за другой в виде отдельных колец. Выбор в пользу того или иного типа конструкции зависит от финансовых возможностей владельца недвижимости, наличия свободного места на приусадебном участке и объема сбрасываемых стоков.

В любом случае при строительстве многокамерного септика необходимо организовать оптимальную систему перелива стоков из одной камеры в другую. Для этого потребуется обеспечить переток из одного резервуара в другой, путем организации соответствующего отверстия и установки патрубка диаметром 150мм между двумя камерами. Причем располагать его необходимо таким образом, чтобы относительно уровня стоков он был ниже на 40-60см. Что же касается расположения входного патрубка, то он должен быть выше уровня жидкости на 50мм.

На концы входного и выходного патрубков желательно установить тройники, одна часть из которых бы углублялась в воду, а вторая направлялась вверх и отстояла от уровня стоков на 200мм. Это условие следует выполнять для того, чтобы исключить гидравлическое закольцевание входящих и выходящих патрубков, и дабы препятствовать попаданию продуктов брожения (газов) в эти трубопроводы.

После проведения указанных мероприятий, колодцы септика закрываются бетонными крышками и оборудуются смотровыми люками. А для удаления газов из устройства, каждая камера септика должна оснащаться газоотводом.

В финале монтажных работ все имеющиеся щели необходимо заполнить строительным цементно-песочным раствором (1 к 3), а после его полного застывания промазать все монтажные швы разогретой битумной мастикой как минимум 2 раза.

Септик из монолитного бетона

Сооружение такого септика своими руками задача более сложная, но при соблюдении всех технологических рекомендаций может быть с легкостью выполнена и самостоятельно. Итак, первым делом в данном случае необходимо забетонировать днище котлована.

Вначале для этого изготавливается армирующая сетка из арматуры с диаметром 10 мм, уложенной продольно и поперечно с шагом 20мм. Дабы при заливании бетона не произошло ее смещения, рекомендуется места пересечения прутков связать отожженной стальной проволокой или приварить. Перед тем как укладывать такую сетку рекомендуется на днище уложить подушку из песка толщиной не менее 50мм.

Далее переходят к приготовлению строительного бетона. Делать это лучше всего с помощью бетономешалки, так как при ручном перемешивании состава тяжело добиться однородности смеси.

Для производства бетона необходимо применять следующие ингредиенты, добавляемые в такой последовательности:

  • Вода (1 часть);
  • Цемент марки М400 (2 части);
  • Строительный песок (3 части);
  • Щебень средней фракции (6 частей);
  • 0,05% суперпластификатора от всего раствора.

При заливке бетона, желательно придерживаться определенных рекомендаций.

Во-первых, толщина основания должна равняться как минимум 150мм, при этом армирующая сетка должна быть утоплена в бетон не меньше, чем на 40мм. Во-вторых, для утрамбовки бетона лучше всего применять специальные глубинные вибраторы, так как ручное штыкование состава не обеспечит требуемой герметичности конструкции. В-третьих, заливать днище желательно в течение одного дня, а для предотвращения быстрого застывания состава укрыть его полиэтиленовой пленкой и ежедневно поливать водой.

Переходить же к следующему этапу, необходимо только после созревания бетона (не раньше 14 дней).

Изготовление опалубки и бетонирование конструкции

На опалубку возлагается задача, удерживать жидкий бетон в требуемом положении, до его полного застывания. Именно поэтому к изготовлению опалубки необходимо подходить с особой щепетильностью. Для этого сначала определяется конструкция будущего септика (с привязкой по габаритам), а уже после этого собирается вся конструкция.

Монтаж бетонного септика

Монтаж бетонного септика

Следует отметить, что также как и для днища, стены септика должны иметь армирующую связку из металлических прутьев.Обычно опалубку изготавливают из досок или листов фанеры, которые фиксируются в заданном месте при помощи деревянных или металлических колышков, забитых в грунт. Предварительно вся конструкция сбивается в щиты, а только после этого монтируется. В итоге работ должна получиться опалубка, полностью повторяющая контуры будущего септика. Причем толщина основных стен, должна быть не меньше 200мм, а перегородок, не меньше 150мм.

После того как опалубка полностью собрана, приступают к заливке бетона. Процедуру эту выполняют аналогично бетонированию днища.

Для изготовления бетонной конструкции с наиболее оптимальными характеристиками, желательно выполнять следующие рекомендации:

  • На этапе изготовления опалубки обеспечить возможность изготовления проемов (для перетока и монтажа входных и выходных патрубков;
  • Применять специальные вибраторы для качественной усадки бетона;
  • Сборку опалубки производить с использованием саморезов, что облегчит последующий ее демонтаж;
  • Использовать бетонный раствор марки В15 или аналогичный (как для основания);
  • Приступать к последующим операциям не ранее чем через 15 дней.
  • После застывания бетона опалубку необходимо удалить.

В результате представленных работ, должна получиться готовая заготовка для сооружения септика.

Отделочные работы

На этом этапе необходимо сооружаемый каркас, проверить на наличие в стенах пустот или неровностей (особенно часто возникают при усадке бетона без вибратора) и при необходимости выполнить их заполнение цементно-песочными растворами с добавлением небольшого количества жидкого стекла.

В дальнейшем, к септику поводятся входные и отходящие патрубки, и выполняется качественная герметизация образующихся при этом щелей.

Изготовление перекрытия

Безусловно, при сооружении перекрытия необходимо придерживаться тех же правил, что и при возведении стен. То есть сначала соорудить опалубку, затем проложить арматуру, а после залить бетонным составом. Единственное, о чем следует упомянуть, это то, что толщина перекрытия должна быть не менее 150мм, а арматура, иметь диаметр не меньше 12мм.

При замоноличивании перекрытия, необходимо организовать изготовление смотрового колодца и установить трубу для удаления продуктов брожения (газоотвод). По истечении двух недель построенный септик засыпают землей и запускают в работу.

Применение кирпича в качестве строительного материала для возведения септика

Принципиально процесс изготовления септика аналогичен предыдущему методу, с той лишь разницей, что вместо монолитных железобетонных стен применяется кирпичная кладка. А так как септик эксплуатируется в весьма агрессивных условиях, сооружать его стены из силикатных или пористых кирпичей нецелесообразно (быстро разрушаются).

В этом случае следует использовать глиняные полнотелые материалы. Выполнять кладку стен септика необходимо на цементно-песочном растворе, при этом минимальная толщина несущих стен должна быть 25см, а перегородок — 12см. В виду того, что кирпичная кладка обладает слабой гидроизоляцией, в финале работ стены рекомендуется покрыть несколькими слоями битумной мастики.

После строительства септика, необходимо обеспечить его подключение к канализационной сети дома. Для этого желательно применять пластиковые трубопроводы гофрированного исполнения, что позволит минимизировать количество фитингов при прокладке коммуникаций. Для обеспечения естественного перемещения стоков рекомендуется канализационные трубы располагать под наклоном (1-3см на каждый погонный метр).

Укладывать такие трубопроводы желательно на песчаную подушку, а засыпать сверху простым грунтом, без наличия камней и посторонних предметов. При соединении трубопроводов рекомендуется использовать герметик на основе силикона.

На последнем этапе изготовления септика необходимо обеспечить возможность удаления предварительно очищенных сточных («серых») вод. Для этих целей можно применять два варианта:

  • Использование фильтрующего колодца;
  • Отвод воды в дренажные траншеи.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, следует детально рассмотреть процесс изготовления обоих конструкций.

Фильтрующий колодец представляет собой своеобразную выгребную яму с отверстиями для удаления жидкости в грунт. Днище же такого элемента изготавливается из слоя песка и щебня (каждый по 300мм). Это делается для того, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в грунт. Пространство между стенками такого колодца и прилегающим грунтом заполняется крупным щебнем или боем кирпича, что также улучшает распределение стоков.

Для постройки таких фильтрующих колодцев могут применяться готовые железобетонные кольца (с прорезями) или же глиняный кирпич, уложенный с зазором не менее 30мм в шахматном порядке. Возведение таких элементов как перекрытие, смотровой колодец, вытяжная труба имеют те же особенности, что и при сооружении самого септика.

Что же касается объема указанной конструкции, то он определяется исходя из впитывающей способности грунта (в котором установлен) и количества сбрасываемых стоков. Так, для глинистых грунтов, впитывающая способность ориентировочно принимается 40-50 л/сутки на 1кв. метр, а для песчаных грунтов – 80-100 л/сутки на 1кв. метр.

При строительстве такого фильтрующего колодца необходимо выполнять следующие условия:

  • Располагать их на удалении от питьевых колодцев и скважин (минимум 20метров);
  • Объем колодца принимать больше расчетного на 50-70%;
  • Монтировать фильтрующий колодец, только если уровень грунтовых вод ниже его дна хотя бы на 1 метр.

Если же указанные условия невыполнимы, прибегают ко второму варианту удаления сточных вод, а именно к изготовлению дренажных траншей.

Для этого, в месте планируемого сброса вод, сначала выкапывают траншеи. Делают их обычно глубиной 0,5-0,7 метра и шириной 0,2-0,3 метра. При этом наиболее оптимальным вариантом считается рытье траншей параллельными линиями по 10-15 метров с отступами друг от друга 2 метра.

Затем на дно траншей засыпается слой песка (минимум 50мм) и поверх него укладываются трубы (обычно пластиковые для канализаций диаметром 100мм). При этом необходимо обеспечить уклон труб из расчета 1 см на длину 4-5 метров, что обеспечит более равномерное распределение воды по всей протяженности трубопровода.

Собираются дренажные участки без уплотнительных колец, а для более эффективного распределения воды по всей длине трубопровода могут прорезаться дополнительные отверстия. Подключать такую систему к выходному контуру септика рекомендуется через специальный сифон, который сможет выполнять роль сервисного элемента.

В конце работ все подключенные трубопроводы засыпаются песком, а после – обычным грунтом. Сделанное таким образом дренажное поле, представляет собой уникальную экосистему, плодотворно влияющую на произрастание растительности.

Перед запуском септика в работу, в его вторичную камеру добавляются гнилостные (ферментные) бактерии, ускоряющие процесс разложения микроорганизмов. На этом этапе процесс сооружения септика считается завершенным и можно приступать к непосредственной его эксплуатации.

Ваш комментарий