Как сделать столбчатый фундамент с ростверком



На сегодняшний день самыми распространёнными фундаментами являются ленточные и столбчатые фундаменты. Их этапы возведения и подготовки схожи между собой.

Армирование столбчатого фундамента вместе с ростверком

Армирование столбчатого фундамента вместе с ростверком

В свою очередь сам столбчатый фундамент делится на несколько типов.

Наиболее распространённым можно назвать из сборных железобетонных или просто бетонных блоков.

В общем случае колонный фундамент есть не что иное, как упорядоченное некоторое количество столбов или колонн.

Расположены эти колонны в местах, где пересекаются стены и в углах будущей постройки. Для того, чтобы эти колонны имели полное взаимодействие между собой, то на них кладут и закрепляют специальные рандбалки, или обвязочные балки. Такая горизонтальная конструкция называется ростверком.

Ещё одним не менее популярным типом столбчатого фундамента можно назвать монолитный железобетонный фундамент.

Сваи такого фундамента заливаются бетоном с арматурой внутри, и представляют собой цельную конструкцию. Как правило, столбы находятся на расстоянии друг от друга примерно в 1,5-2,5 метра.

столбчатый фундамент с ростверком

Фундамент на небольшом склоне

На прямых участках это расстояние можно увеличить до 3-3,5 метров. Однако если есть необходимость поставить столбы под пересечение стен на расстоянии в 1 метр или даже меньше, то нужно ставить.

Если расстояние между столбами большое, то есть порядка трёх метров, то ростверк лучше выполнить из монолитной железобетонной рандбалки.

Область применения столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент с железобетонным ростверком применяется:

  • Под постройки, которые не имеют цокольного этажа и выполнены из лёгких строительных материалов;
  • При строительстве кирпичных стен с требованием глубокого заложения, то есть порядка 1,5-2 метра. В этом случае ленточный фундамент просто экономически нецелесообразен;
  • В случае обеспечения меньшей просадки столбов, нежели ленточного фундамента. Этот показатель зависит исключительно от типа грунта;
  • В случае необходимости исключения морозного пучения.

Преимущества столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент армированный

Столбчатый фундамент армированный

  • Стоимость фундамента такого типа составляет порядка 15-17 процентов от общей стоимости всей постройки, в то время, как стоимость других видов фундамента может доходить до 30 процентов;
  • Расход сил, средств и человеческого ресурса при возведении столбчатого фундамента в разы меньше, чем при возведении других типов;
  • Грунт под колоннами работает лучше, чем под сплошной лентой. Это ведёт к тому, что осадку колонные фундаменты дают меньшую, чем ленточные. Этот факт позволяет повысить нагрузку на фундамент, что может быть достигнуто уменьшением его площади опоры, а следовательно уменьшением затрат на его строительство;
  • В случае с большой глубиной промерзания пучинистых грунтов, большую эффективность имеют анкерные железобетонные, монолитные и сборные фундаменты. Это так потому, что на такие фундаменты влияние морозного пучения грунта незначительно.

Условия, при которых столбчатые фундаменты не применяют

Фундаменты разного типа придуманы не случайно, всё зависит от конкретной обстановки, в некоторых случаях не рекомендуется применять колонный фундамент:

  • В грунтах, которые имеют колебания в горизонтальном направлении. Для того, чтобы исключить такие колебания столбчатого фундамента необходимо применить тяжёлый и массивный ростверк, который является очень неэкономичным;
  • При строительстве постройки на грунтах со слабой несущей способностью. Такими грунтами могут быть торфяники, сильновлажные глинистые породы, сухие пески и так далее;
  • Если постройка расположена на разном уровне, то есть наблюдается перепад высот. Таким перепадом можно считать разность высот между двумя отдельно взятыми участками фундамента в два и более метра.

Материал для строительства колонного фундамента

Сетка столбчатых фундаментов

Сетка столбчатых фундаментов

  • Каменный столбчатый фундамент возводят из бутового камня, поэтому такой класс столбчатого фундамента носит название бутового;
  • Кирпичные фундаменты возводятся из красного кирпича очень хорошего качества, то есть хорошо обожжённого и имеющего практически идеальную прямоугольную форму;
  • Бетонный фундамент возводится из тяжёлых бетонных растворов, например бетоны марок В15-В25;
  • Бутобетонные выполняются из камня и бетона;
  • Монолитные железобетонные выполняются из бетона и арматуры;
  • Сборные железобетонные или просто бетонные фундаменты выполнены из железобетонных блоков;
  • Асбестоцементные фундаменты выполняются из асбестовых труб, которые заполняются бетоном.

Размеры сечения столбов при разных строительных материалах

 Для разных материалов под фундамент есть свой стандарт размера столба, они таковы:

  • Для бетона и бутобетона сторона равна 40 сантиметрам;
  • Для камня сторона равна 60 сантиметрам;
  • Для кирпичной кладки сторона равна 38 сантиметрам, а при перевязке с забиркой порядка 25 сантиметров;
  • Для бутового камня сторона равна 40 сантиметрам.

Устройство фундамента

Устройство фундамента под деревянный дом

Устройство фундамента под деревянный дом

Итак, пришло время ответить на главный вопрос: как сделать столбчатый фундамент с ростверком?

Технология изготовления состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Этап подготовительных работ;
  2. Этап разбивки фундамента;
  3. Этап рытья ямы;
  4. Этап сборки опалубки;
  5. Этап армирования;
  6. Этап заливки бетона;
  7. Этап сооружения ростверка;
  8. Этап устройства забирки;
  9. Этап гидроизоляции фундамента.

Первый этап заключается в том, что подготавливается площадка под фундамент. Подготовка состоит в том, чтобы убрать весь лишний мусор.

Также необходимо срезать всю растительность, причём не только на площадке для фундамента, но и на пару метров от неё по всему периметру. После этого или сразу нужно убрать и верхний слой грунта, то есть плодородную почву. Глубина такой почвы равна порядка 20-30 сантиметров.

Если под срезанным грунтом лежит песок с камнями, то можно приступать ко второму этапу, а если глина, то следует сделать песчаную подушку, то есть, нанести слой песка, чтобы подложить его под столбы. Если же строительство планируется на торфянике, то нужна полная замена грунта.

После всех случаев нужно также выровнять площадку. Сделать это можно путём срезания бугров и закапывания ям. Разравнивание можно производить граблями, а контроль осуществлять строительным уровнем большой длины.

Так же в процесс подготовки можно включить и подвозку всех необходимых материалов и строительных инструментов.

Второй этап заключается в том, что на участок земли наносят все углы, то есть ставят отметки. Это можно назвать проекцией плана строительства на землю.

Перед началом таких работ по всему периметру следует установить столбы. По ним потом можно ориентироваться на каком расстоянии, какая стена находится, а особенно удобно это делать, если постройка имеет строго прямоугольную форму.

Дальше производится разметка земли под фундамент. При этом особое внимание следует обращать на такие моменты, как прямоугольность фундамента.

Если какой-либо угол составляет больше или меньше, чем ровно 90 градусов, то это приведёт к тому, что стены будут неровными. Также это скажется на том, что сам дом будет не пропорциональным.

Когда разметка проведена, то нужно проверить её правильность. Сделать это можно и при помощи угломера, что позволит определить точное соответствие углов плану строительства, можно проверить и при помощи рулетки.

Её нужно замерить длину каждой стены, если все длины соответствуют проекту, то соответственно разметка была проведена верно.

Устройство фундамента под деревянный дом

Устройство фундамента под деревянный дом

На третьем этапе, при условии правильной разметки, начинаются земляные работы. Они заключаются в том, что необходимо вырыть ямы под столбы.

Если яма имеет больше одного метра в глубину, то можно оставлять её так, как она есть.

Если же яма нужна больше метра, то лучше внутрь поставить откосы для того, чтобы не случилось обратного осыпания грунта. Так же можно по периметру ямы поставить доски, а между ними распорки.

Саму яму лучше выкопать на 30 сантиметров больше глубины заложения, а по ширине можно выкопать шире на все 40 сантиметров, причём это с каждой стороны.

Это нужно для того, чтобы беспрепятственно можно было поставить опалубку и откосы. На дно ямы можно сразу засыпать подушку из песка и гравия, или только из песка. Это поможет устранить эффект морозного пучения.

Подушка должна быть шире фундамента на 20-30 сантиметров, а сам фундамент должен иметь минимальную толщину, как толщина стен. При укладке подушки её нужно постоянно обильно смачивать и утрамбовывать.

Для того, чтобы потом при заливке столба, вода не ушла в землю с раствора, на подушку следует положить любой водонепроницаемый материал, например, рубероид или полиэтилен.

столбчатый фундамент с ростверком

Заливка ростверка

На этапе под номером четыре, этапе установке опалубки потребуются доски. Причём доски должны быть струганы с одной стороны, которая позже прикладывается к бетону. Толщина такой доски должна быть не менее, чем 25 миллиметров, ширина от 120 до 150 миллиметров.

Чтобы сама опалубка не впитывала из бетона всю жидкость, нужно чтобы она имела влажность порядка 25 процентов и выше. Для опалубки можно использовать и другой материал, например какие-либо фанерные плиты, металлические листы и так далее.

Однако, наиболее распространённой является именно деревянная опалубка. Она не так сильно сопрягается с бетоном, что даёт возможность при застывании последнего легко её удалить.

К тому же работать с деревом тоже легче, так как есть возможность подпилить или отсечь лишние участки, да и весит дерево меньше, чем металл.

Опалубку нужно устанавливать строго перпендикулярно земной поверхности. Иногда допускаются случаи, когда опалубка вообще не требуется.

Это возможно тогда, когда земля является сухой и не осыпается. При этом всю яму по периметру нужно обтянуть любым водонепроницаемым материалом.

В качестве опалубки можно использовать асбестовые трубы. Их закапывают в землю друг возле друга, так чтобы не оставалось зазора. Потом в трубы заливают бетонную смесь.

После застывания бетона, трубы не удаляются, а остаются на месте. Предпочтительнее использовать асбестовые трубы с большими диаметрами, от ста миллиметров и больше.

При обустройстве деревянной опалубки следует особое внимание обратить на её прочность, от этого будет зависеть ровность столбов.

Для деревянной опалубки можно использовать готовые досочные щиты. Если таких нет, то можно сделать их самому. Для этого доски укладываются друг возле друга и сверху одной доской, которая будет лежать поперёк всех остальных, сбиваются между собой.

столбчатый фундамент с ростверком

Сруб на столбчатом фундаменте

Два щита между собой скреплять не обязательно, достаточно между ними просто поставить распорки, а с внешней стороны различные откосы.

Пятый этап подразумевает установку арматуры, если столбы будут делаться железобетонными.

Арматура должна вставляться в землю, а не ложиться на неё, то есть получится, что арматурные прутья будут идти вдоль всего столба. При армировании колонн используются прутья арматуры толщиной в 10-12 миллиметров.

Все прутья скрепляются между собой посредством хомутов с шагом примерно в 20-30 сантиметров. Хомут представляет собой проволоку диаметром в 6 и более миллиметров. Этой проволокой обвязывают снаружи все прутья и приваривают его к ним.

При установке арматурных прутьев необходимо сделать так, чтобы их концы торчали над поверхностью фундамента сантиметров на 10-20. Это нужно для того, чтобы потом их скрепить с арматурой ростверка.

Столбчатый фундамент под сруб

Столбчатый фундамент под сруб

На шестом этапе происходит установка вокруг арматуры сбитых деревянных щитов и заливка в получившуюся коробку бетона.

При этом бетон сразу весь не заливают, а делают это в несколько этапов.

То есть сначала заливается сантиметров 20-30, потом утрамбовывается по средствам ручного вибратора, дальше ещё 20-30 сантиметров и опять утрамбовывается и так далее.

После этого седьмым этапом нужно произвести устройство ростверка. Предварительно этой работе нужно произвести расчет ростверка столбчатого фундамента. Он включает в себя выбор ширины ростверка, его толщины, а также параметров арматуры и так далее.

ростверк также может быть железобетонным или просто бетонным. Монтирую ростверк только на ровные столбы.

После заливки колонн, они проверяются на ровность, то есть на то, чтобы они имели одинаковую высоту над уровнем земли и сами были на одном уровне.

Если это не так, то наводится цементный раствор, который состоит из одной части цемента и двух частей песка, и этим раствором добавляют необходимую высоту всем неровным столбам.

После этого начинается сборка непосредственно самого ростверка. Если используется монолитный ростверк, то такой фундамент будет очень прочным, жёстким и устойчивым. Для того, чтобы собрать ростверк нужно все перемычки соединить между собой тонкой проволокой.

Так же можно соединить арматурой, которая приваривается к обеим перемычкам. Арматурный прут, который при этом используется, может быть не очень толстым, например 8 миллиметров.

Затем поверх перемычек делают опалубку и кладут арматурный каркас. После этого заливается бетонная смесь марки М200. После заливки поверхность бетона нужно выровнять и закрыть рубероидом или полиэтиленом, а также подойдёт любой влагонепроницаемый материал.

На восьмом этапе выполняют устройство забирки. Забирка нужна для того, чтобы утеплить то, пространство, которое будет находиться под полом, а также с целью недопущения попадания туда снега, дождя, мусора, пыли и других нежелательных предметов.

столбчатый фундамент с ростверком

Конструкция фундамента

Забирку допускается выполнять из любых строительных материалов. Чаще всего она выполнена из кирпича или

Расчёт ростверка

Расчёт ростверка колонного фундамента на продавливание производится при условии, что:

  • Продавливание колонны происходит по продавливающей пирамиде;
  • Высота ростверка Но принимается равной расстоянию от дна стакана, если сопряжение стаканное, до нижней арматуры. Если ростверк опирается на монолитную колонну, то расстояние от нижней арматуры и до верха ростверка;
  • Продавливающая сила Спр принимают за сумму реакции всех свай, если ростверк является центрально нагруженным, если не центрально нагруженным, то этот показатель удваивают, то есть Спр= 2хСр, где Ср – сумма реакции всех свай;
  • При стаканном сопряжении ростверка, имея эксцентриситет больше, чем половина от высоты сечения колонны(величина Нсеч.) величину Ср можно определить, приняв М равным половине Нсеч умноженного на Спр.

Таким образом, надеемся, Вы сможете применить наши рекомендации на практике.

Ваш комментарий