Устройство чердачного перекрытия



Одним из элементов дома является перекрытие. Его монтаж подразумевает наличие некоторых знаний о такой работе.

На сегодняшний день самым распространённым типом загородного или частного жилья стал двухэтажный дом. Как показывают различные экспертные оценки, именно дом в два этажа является оптимальным со всех сторон для среднестатистической семьи в 4-5 человек.

При строительстве таких домов возникает ряд трудностей. Среди них можно выделить такой вопрос, как монтаж чердачного перекрытия, то есть проблему потолка, который одновременно играет и роль пола на втором этаже.

устройство чердачного перекрытия

Плиты перекрытия

На данный момент чётко можно выделить три основных типа такого перекрытия:

  • Перекрытие деревянными балками и досками;
  • Перекрытие сборными железобетонными плитами;
  • Монолитные перекрытия;

Каждый способ имеет ряд преимуществ и недостатков. Например, деревянное перекрытие экологически чистое, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Железобетонные плиты имеют большой запас прочности. Рассмотрим каждый тип перекрытия отдельно.

Монолитное перекрытие по профнастилу: устройство и армирование

Монолитные перекрытия являются самым молодым способом, который соединил в себе все только положительные качества обоих вышеперечисленных типов перекрытия.

При использовании именно монолита есть возможность свободно создавать любую конфигурацию, так как монолитные плиты могут иметь в качестве опоры не только несущие стены, но и различные колонны.

Каркас, который необходим под такое перекрытие позволяет возводить стены дома из лёгких материалов, что в свою очередь даёт возможность сделать менее прочный и более дешёвый фундамент. При перекрытии железобетонными плитами нужно, чтобы стены были выполнены из таких же плит, так как другой строительный материал может просто не выдержать тяжести перекрытия.

При использовании монолитного чердачного перекрытия стены можно делать из пеноблоков, газоблоков и так далее.

Устройство монолитного перекрытия в двух словах заключается в создания опалубки и заливки бетона.

Опалубка

монтаж чердачного перекрытия

Теплоизоляция чердачного помещения

Основной сложностью, с которой сталкивается строитель при использовании в качестве перекрытия монолита, так это устройство опалубки под него. От опалубки зависит качество будущего перекрытия. Сделать опалубку самому можно, но качество будет не очень хорошим. Как вариант можно попробовать арендовать уже готовую опалубку у строительных фирм. Как правило, опалубка включает в себя:

  • Регулируемые стойки, которые чаще всего выполнены из алюминия, вместе со съёмными подкосами;
  • Ригеля из дерева, которые имеют длину 2,65 метра и 3,9 метра;
  • Металлические короны, которые служат фиксаторами ригелей на стойках.

Так же в состав опалубки можно включить подстилочный материал, в роли которого может выступать водостойкая фанера толщиной больше 2 сантиметров.

Опалубка своими руками

Если же всё-таки опалубки промышленного изготовления нет, то можно сделать её и руками. Для этого понадобится деревянные брусья 160-180*50 миллиметров. Такие брусья будут использованы, как горизонтальные ригеля. Также понадобятся стойки из кругляка, который имеет сечение 120*120 миллиметров, или 150*150 миллиметров.

Конструктивно опалубка состоит из вертикальных стоек, которые соединены друг с другом горизонтальными брусьями. Наверх горизонтальных брусьев нужно уложить поперечный брус и сам настил. Если пролёт между стенами составляет не больше 3 метров, то достаточно будет уложить только продольный брус. Шаг, с которым требуется укладка этого бруса, должен давать возможность листу настила лечь сразу на три бруса. То есть, если лист равен по длине 2 метрам, то расстояние между продольными брусьями не должен составлять больше 65 сантиметров.

Перекрытие, как правило, делают относительно небольшой толщины, порядка 15-20 сантиметров. Для такой толщины стойки следует расставлять друг от друга на расстоянии примерно двух метров.

Расстояние между колоннами стоек, то есть между одной колонной стоек и второй, не должно превышать 1,3 метра. Если учесть то, что продольный брус должен крепиться сверху на стойки, то шаг его расположения должен быть аналогичным. Шаг, с которым необходимо стелить поперечный брус, равен 0,6-0,65 метра. Крайние колонны стоек должны находиться от стен на расстоянии примерно в 20-25 сантиметров.

Опалубка для перекрытия должна обладать рядом качеств, прежде всего устойчивостью. Достигнуть этого можно по средствам раскосов. Ими раскрепляются все без исключения стойки, что придаёт всей конструкции жёсткость и прочность.

В роли таких раскосов допускается использование необрезных досок, которые имеют толщину порядка 3 сантиметров. Самое главное, что следует учесть при устройстве раскосов, так это то, что крепить доски следует не горизонтально к соседним стойкам, а немного наискось, то есть от верхнего конца первой стойки до нижнего конца второй стойки, или до середины второй стойки. При этом допускается крепление досок не только вдоль, но и поперёк.

При укладке поперечного бруса, его также нужно прибивать гвоздями к продольным брусьям.

Что касается основания, на котором будут располагаться стойки, то его лучше выровнять и сделать полностью гладким. В роли такого основания может выступать плотно уложенная щебёнка или даже просто утрамбованная земля. Под каждую колонну стоек следует уложить доску, толщиной не менее 5 сантиметров – она служит как опора для всей колонны стоек.

Армирование перекрытия

Для того чтобы достигнуть большей прочности, часто монолитные перекрытия подвергаются армированию. Армирование следует планировать, когда производится расчёт монолитного перекрытия. Это позволит избежать лишних затрат. Кстати, что касается расчёта, если он выполнен верно, то:

  • Перекрытие имеет нужный запас прочности;
  • Количество арматуры, её толщина и частота укладки являются оптимальными;
  • Есть возможность опереть перекрытие не на стены, а на колонны, что в значительной; степени упрощает процесс планировки дома.

В общем, расчёт нужно производить грамотно, или же просто довериться профессионалам.

Если же профессионала нет, то можно и самому. Как правило, при частном строительстве применяют самое стандартное решение армирования бетонного перекрытия. Первое, что нужно запомнить, так это то, что армирование следует выполнять двумя слоями. В качестве основной металлической составляющей перекрытия можно использовать арматуру с диаметральным сечением в 10 миллиметров.

Располагать прутья арматуры следует на расстоянии примерно в 20 сантиметров друг от друга. Соединять перпендикулярно лежащие прутья нужно специальной тонкой проволокой, которая называется вязальной и имеет диаметральное сечение в 1,2-1,5 миллиметра. При помощи этой проволоки и специального крючка два прута арматуры слегка перевязываются между собой, при этом узел проволоки следует делать снизу.

Захват перекрытия, которое имеет опору в виде кирпичной стены, не должен быть меньше 150 миллиметров. Если стены сложены из газоблока, то захват должен составить порядка 25 сантиметров. Сами арматурные прутья своими концами не должны касаться вертикальной опалубки, мало того, они должны располагаться на расстоянии от неё в 20-25 сантиметров.

Если арматурная сетка изготовлена правильно, то она должна представлять собой сетку с ячейками в виде квадратов, которые имеют стороны в 20 сантиметров. Если так и есть, то можно приступить ко второму этапу армирования. Он заключается в том, что две сетки следует правильно расположить между собой по высоте перекрытия.

деревянное чердачное перекрытие

Деревянное перекрытие

Так как стандартная толщина для перекрытия на пролёт длиной до 6 метров составляет порядка 20 сантиметров, и арматурная сетка должна иметь с обеих сторон минимум два сантиметра бетона, можно сделать вывод о том, на каком расстоянии следует укладывать сетки друг от друга. Оно, как правило, лежит в пределах от 105 миллиметров до 125.

 Для этого необходимо сделать так называемые фиксаторы. Они представляют собой арматурные прутья изогнутые буквой «П», только нижние ножки не прямые, а также согнуты на угол в 90 градусов. Причём одна ножка смотрит в одну сторону, а другая в другую. Длина согнутых ножек и горизонтальной верхней планки должны быть одинаковыми и по стандарту берутся равными 35 сантиметрам.

Ножки фиксатора по вертикали до места изгиба должны равняться расстоянию между двумя арматурными сетками, то есть примерно 105-125 миллиметров. Устанавливать такие фиксаторы следует с шагом в 1 метр. Каждый ряд фиксаторов должен находится в шахматном порядке с соседним рядом. Фиксатор устанавливается под углом в 15 градусов относительно основных арматурных прутьев.

Чтобы соединить между собой две сетки следует сделать ещё один элемент. Он представляет собой ту же букву «П», только другого размера. Например, его ножка равна 20 миллиметрам, а горизонтальная верхняя планка зависит от расстояния между сетками.

Шаг, с которым необходимо устанавливать такие крепёжные приспособления зависит от длины пролёта, который перекрывается, то есть, чем длиннее пролёт, тем шаг чаще.

Деревянное перекрытие

Если предыдущее перекрытие только набирает популярность, то чердачное перекрытие из дерева уже давно вошло в строительную жизнь и зарекомендовало себя только с положительной стороны.

Монтаж чердачного перекрытия из дерева состоит из нескольких этапов:

  • Укладка балок;
  • Обшивка балок досками;
  • Утепление и гидроизоляция чердачного перекрытия.

На первом этапе нужно уложить балки. Монтаж нужно делать минимум вдвоём. Если дом кирпичный или блочный, то балку можно просто положить на стену, закрепив её сверху арматурной скобой. Крепить следует к блоку, или к кирпичу, на котором лежит балка. Балки следует устанавливать через каждые 70-100 сантиметров.

чердачное деревянное перекрытие

Монтаж балок под перекрытие

Если дом деревянный, то в последнем бревне делаются вырезы, в которые вставляются балки. Крепить балки к венцу можно при помощи арматурных штырей, или деревянных нагелей. Если крепление производится на арматурные штыри, то перед началом арматуру промазывают солидолом, чтобы он легче входил в бревно. После этого его просто забивают в балку насквозь, чтобы он вошёл хотя бы на 5 сантиметров в верхний венец стены. Арматуру забивать лучше кувалдой.

Если используются деревянные нагеля, то сначала под них нужно просверлить отверстия, которые так же, как и в предыдущем случае должны быть сквозными.

Отверстие лучше сделать на пару миллиметров меньше, чем толщина нагеля — это поможет надёжно и жёстко сцепить балку с бревном последнего венца. Говоря о толщине нагеля, можно сказать, что трёх-четырёх сантиметров вполне хватит.

Если расстояние между балками будет больше одного метра, то нужно использовать брус с минимальными размерами в 50 миллиметров по толщине и 150 по высоте. При этом класть брус нужно на ребро, то есть меньшей стороной на венец стены.

Так происходит монтаж всех балок. Следует отметить, что при укладке балок на кирпичные стены их следует крепить черновыми досками друг к другу, чтобы не происходило смещения. Две балки можно крепить двумя досками с разных концов — это не позволит балкам смещаться со своего места.

После того, как все балки уложены нужно закрыть пространство между ними, которое образовалось там, где балки касаются стен. Делать это можно тем же материалом, из чего и сами стены, можно и другим. Например, если стены сделаны из блоков, то простенки между балками можно выложить кирпичом.

Итак, после проделывания всей этой работы можно приступать к обшивке балок досками.

Если дом двухэтажный, то это перекрытие будет выполнять две функции одновременно:

  • Служить потолком для первого этажа;
  • Служить полом для второго этажа;

По сему, балки нужно обшивать досками с двух сторон, то есть снизу балок и сверху балок. Устройство обшивки предполагает использование досок с минимальной толщиной в 40 сантиметров. Снизу балки можно обшивать более тонкими досками, но не тоньше 30 миллиметров.

Монтаж обшивки начинается с нижнего слоя. Доски крепятся к балкам на гвозди, которые по длине должны быть такими, чтобы в балку гвоздь входил минимум на 3 сантиметра, то есть если используется доска толщиной в 40 миллиметров, то гвоздь должен быть длиной в 70 миллиметров.

Доски прибиваются одна к одной так, чтобы между ними не образовывалось щелей.

После обшивки досками нижнего слоя, сверху на него кладётся подложка, а потом утеплитель. В роли утеплителя может выступать стекловата. Наверх стекловаты укладывается слой картона.

Если перекрытие является межэтажным, то можно утеплитель не класть.

После этого начинается обшивка верхнего слоя. Его нужно обшивать теми же досками и теми же гвоздями.

На этом монтаж чердачного перекрытия завершён.

Что касается перекрытия из железобетонных плит, то его, как правило, в частном строительстве не применяют. Устройство такого перекрытия подразумевает наличие грузоподъёмной техники.

При этом само чердачное перекрытие такого типа является очень тяжёлым, а стены для такого перекрытия должны быть очень толстыми и крепкими. Поэтому устройство сборного железобетонного перекрытия предполагает и устройство более мощного фундамента, что увеличивает общие затраты на возведение всего строения.

Ваш комментарий